Les questions et demandes arrivent toujours avec entrain et curiosité, c’est pourquoi nous prenons le temps de vous répondre.
La dernière fois, lors de l’épisode 6 de Vos questions/Nos réponses, nous parlions de Nato deux parties, de la révision de vos montres mécaniques ou encore de la famille des Skin Divers.
Nous avons aussi pris le temps d’écrire des articles sur certains sujets, comme la nouvelle Longines Hydroconquest.
Comme toujours, posez vos questions en commentaire de cet article et nous y répondrons dans le suivant. Mais qu’avons-nous de beau aujourd’hui ?
Dates et photos de marques
Bruno, comme souvent, essaye de nous poser des colles !
Pourquoi sur toutes les publicités Rolex y-a-t-il le “28” dans la fenêtre de date ? Pourquoi est-ce le 23 chez Longines ? Le 8 chez Omega ? Et le 18 chez Jaeger-LeCoultre ?
Après avoir passé du temps à regarder les publicités anciennes de montres, je remarque que ça n’a pas toujours été le cas. Mais disons qu’à partir d’un moment, la date est restée la même sur les cadrans de ces différentes publicités.
Omega a parfois eu du 28, parfois du 7 ou encore le 8. Sur les publicités annonçant les fêtes de fin d’année pendant les 60s on voit ainsi les montres dater sur 31. Il ne faut pas toujours aller chercher le complot ou l’association très secrète, le 8 est aussi très symétrique. Esthétiquement intéressant alors. Mais les années 70s s’arrêteront définitivement sur le 8.
Pour Omega j’ai ma petite idée en lien avec la Constellation. On se souvient tous de son petit médaillon au dos représentant l’Observatoire de Genève au dessus duquel se trouvent 8 étoiles représentants les 8 plus importants records de précision de la marque. Le 8 a donc son importance.
Le 28 de chez Rolex est aussi bien pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’il rempli bien l’espace, mais aussi parce que tous les mois de l’année comportent toujours 28 jours.
Chez Jaeger-LeCoultre, on a pu voir du 13, du 18, du 26 ou encore du 19. Pas vraiment de logique donc, si ce n’est que le 18 prend aussi une place définitive à un moment donné.
Il ne faut parfois pas aller chercher jusqu’au jour du décès du petit-fils du créateur pour avoir des pistes de réponses !
La dernière Omega Seamaster 300m
Marc souhaiterait que l’on réalise un article à propos de ce nouveau modèle. En attendant, qu’en est-il de la Seamaster 300 apparue en 2018 ?
On reconnaît les traits de la Seamaster 300 originelle de 1993. Cependant, à l’intérieur comme à l’extérieur des choses évoluent. Principalement au niveau des matériaux utilisés.
On remarque tout d’abord un nouveau format de 42mm. À l’intérieur, technique oblige, on trouve le calibre Master Chronometer 8800. Certifié METAS.
Si le cadran vous intrigue, c’est normal. Il est réalisé en céramique. Les vaguelettes sont de retour et on remarque que les aiguilles ont été légèrement redessinées. La lunette aussi est faite de céramique et arbore des chiffres blancs en émail. Je vous avais dit qu’on allait parler matériaux.
Pour rappel, les précédentes versions étaient proposées en 41mm et on remarque que la fenêtre de date s’est déplacée de 3 à 6 heures.
Je vous raconterai tous les détails dans une review à venir…
A quand les portraits ?
Maxime, pas de panique !
Les portraits nous viennent au fil des rencontres. On vous en réserve un très intéressant avec un ami pirate de l’horlogerie la semaine prochaine. En attendant j’espère que vous apprécierez les portraits que nous pouvons réaliser dans les Podcast.
Powermatic 80
Kim voulait avoir plus de détail sur un mouvement qui fait parler de lui depuis quelques temps maintenant chez Tissot.
Présenté à Baselworld en 2013, le Powermatic 80 de Tissot n’est autre qu’un célèbre mouvement ETA 2824 “pimpé”. Mais un mouvement particulier puisque délivrant plus de 80 heures de réserve de marche. Tissot est en réalité passé faire quelques changements entre temps.
En baissant la fréquence du mouvement de base à 21’600 alternances par heures, la réserve de marche de 80 heures a pu être atteinte. Cela passe également par une petite modification au niveau de l’échappement, qui est désormais réalisé en matériau synthétique basse friction. D’où son appellation de “high-tech escapement”.
Pour ce qui est de certaines éditions spéciales powermatic “anniversaire”, elles ont été en plus certifiée par le COSC.
Tissot a fait un beau coup avec cette montre surtout par un prix de vente inférieur à 1000€.
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J’espère avoir jeté davantage de lumière sur les quelques interrogations que vous aviez pu avoir, et n’oubliez pas, vous pouvez poser les prochaines questions dans les commentaires de cet article !